Modifier jauge température.

Pourquoi cette modification est-elle nécessaire ?

Il y a une « zone morte » délibérée sur la jauge de température du Toy. Sur la jauge d’origine, toutes les températures du moteur comprises entre environ 70 ° C et 100 ° C donnent sensiblement la même position sur la jauge. À plus de 100 ° C, l’aiguille se déplace très rapidement vers la zone rouge. (Elle a été « retenue »et est maintenant « lâchée »). Cela signifie que le conducteur ne reçoit pas ou très peu d’information sur un problème de chauffe pouvant se produire. La zone morte est délibérée afin que Toyota ne soit pas dérangé par les appels de SAV de propriétaires se plaignant du déplacement de leur indicateur de température. Ceci est très dangereux pour la conduite en été , en mode 4×4 intensif, en remorquage , dans le cas d’un radiateur ou d’un embrayage de ventilateur défaillant. Vous pouvez vous retrouver dans la zone rouge sans le savoir . En général quand vous voyez l’aiguille dans la zone rouge c’est pour vous prévenir que vous êtes bon pour une culasse !

Un conducteur expérimenté et soucieux de la mécanique connaît les implications de la température entre 70° et 100°. Sur le série 9 l’affichage est trompeur et la jauge affiche les températures au centre du cadran comme étant « normales ».

Après les modifications, le conducteur obtient de meilleures informations. L’aiguille arrive sur le cadran à environ 70 degrés, à peu près au moment de l’ouverture du thermostat. À 90 degrés, il est au point mort et à 100 degrés, il est juste à côté de la zone rouge.110° est affiché dans la zone rouge et à 120° l’aiguille dépasse la zone rouge. La fenêtre critique de 90° (fonctionnement normal) à 100°(début de chauffe) est maintenant annoncée au conducteur .L’aiguille se déplace en fonction des changements de température, ce qui donne au conducteur une bien meilleure idée de ce qui se passe.

2)Pièces et outils nécessaires aux modifications.

Petit tournevis cruciforme. Pince à bec effilé. Fer à souder à pointe fine, brasure et flux à l’argent. Deux résistances,  (voir photo) Résistance 56 Ohm 5 Watt Résistance 120 Ohm 5 Watt Les résistances dont vous avez besoin sont clairement indiquées: 5W 56 ohms 5W 120 ohms Les résistances font environ 3 cm de long.

Étape 1: Retirez le tableau de bord du Kzj9 et dirigez-vous vers une zone de travail propre et bien éclairée pour effectuer un travail de brasage délicat. L’etape de démontage du tableau de bord n’est pas détaillée sur ce site , mais sur d’autres forums vous trouverez certainement.

Étape 2: Ouvrez le.   Le « verre » avant de la grappe se détache assez facilement. En le regardant de l’arrière, il y a une série de clips à travers la circonférence. Vous avez juste besoin de les pousser pour les libérer. Vous pouvez inserer le dos d’un couteau de table entre le « verre » et le groupe pour maintenir le clip précédent ouvert. Une fois que quelques clips sont libres, le reste est facile. Soyez patient et ne forcez rien. La photo montre les meilleurs clips en surbrillance. Il y a aussi des clips sur le bas.

Étape 3: Retirez la jauge de température Il y a trois vis à l’arrière du groupe qui maintiennent la jauge de température sur le circuit imprimé. Les symboles sont marqués +, – et T (pile positive, pile négative et émetteur de température). Il est assez évident de savoir quelles sont les 3 vis dont nous avons besoin – la jauge de température se trouve directement de l’autre côté du circuit imprimé. Retirez ces 3 vis et la jauge de température peut être soulevée. En fait, veillez à ce que la jauge de température ne tombe pas lorsque vous retirez la dernière vis. Cette pièce est délicate et serait endommagée  en cas de chute même sur une courte distance.

Étape 4.1:  Résistance existante.Le composant encerclé est la résistance existante que nous allons remplacer par la nouvelle résistance de 120 Ohm 5 Watt.

 

 

Étape 4.2:  Diode Zener existante   C’est le côté droit de la jauge qui regarde de l’avant. La composante fléchée est la diode Zener que nous allons remplacer par la nouvelle résistance de 56 ohms et 5 watts. La diode est minuscule – Vous pouvez la comparer à un ongle.

 

Étape 4.3: Circuit imprimé   Il est essentiel que les nouvelles résistances se placent aux bons endroits après avoir retiré les anciens composants: La résistance 56 Ohm 5 watts remplace la diode Zener La résistance de 120 Ohm 5 Watt remplace la résistance existante. Heureusement, un symbole imprimé de l’autre côté de la carte de circuit imprimé (sous la jauge de température) indique ce qui se passe où de l’autre côté de la carte.

 

Étape 5: Dessouder les anciens composants   Vous devez maintenant désouder et supprimer les anciens composants. La photo montre les points de soudure qui retiennent les composants situés de l’autre côté de la carte. (Voir les étapes 4.1 et 4.2) Trois mains sont nécessaires pour faire ce travail: La main 1 utilise délicatement une pince à épiler ou une pince à bec effilé pour maintenir le composant de l’autre côté (haut) du plateau. La main 2 tient la jauge avec le dessous en haut, comme indiqué (pour que la soudure ne coule pas partout). Main 3 applique le fer à souder sur l’un des points de soudure fléchés jusqu’à la fusion. En même temps, la main 1 tire doucement le composant jusqu’à ce que la connexion se libère. (Deux connexions pour chaque composant comme indiqué).

 

 

Étape 6: Faites apparaître les trous dans le circuit imprimé / retirez l’ancienne soudure Lorsque les anciens composants sont retirés, ils doivent laisser un petit trou dans la carte à chaque position où nous avons dessoudé. Ce sont là où vont les pattes des nouvelles résistances quand elles sont insérées de l’autre côté du plateau. Invariablement cependant, la soudure chaude retirée des vieux composants passe dans les trous et les bloque, empêchant ainsi l’insertion des pattes des nouvelles résistances à travers la carte. Il faut donc retirer la soudure pour pouvoir insérer les pattes des nouvelles résistances. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser du ruban spécial d’élimination de la brasure lorsqu’on utilise conjointement le fer à souder et le ruban pour absorber l’ancienne soudure. Une autre méthode consiste peut-être à utiliser une petite perceuse et à percer le trou. La taille de chaque trou doit être suffisamment grande pour accepter les fils (pattes) des nouvelles résistances. La méthode que nous avons utilisée consistait à tamponner du flux sur chaque point de soudure, à maintenir la jauge dans le bon sens et à faire fondre la brasure par le dessous à chacun des 4 points. La gravité a ensuite fait couler la soudure hors du panneau et sur le fer à souder, exposant ainsi le trou. Le fer à souder touche à peine le point de soudure – vous utilisez de la chaleur et non de la pression. Ne poussez pas ou vous pourriez faire fondre un grand trou .

 

Étape 7: Façonnez les résistances de manière à ce qu’elles s’intègrent dans le circuit imprimé   Les nouvelles résistances sont beaucoup plus grandes que les composants retirés et leurs pattes doivent être pliées pour qu’elles s’adaptent à la carte. La photo montre la nouvelle résistance de 120 Ohm qui remplacera l’ancienne. Vous pliez les pieds pour les adapter à la paire de trous correspondant dans le circuit imprimé. (Étape 6) Les pieds de la résistance de 50 Ohm, qui remplace la diode Zener, doivent être beaucoup plus rapprochés car la diode Zener est minuscule. Pliez le fil autour d’un petit tournevis rond ou d’un crayon pour obtenir des courbes plutôt que des courbes prononcées. Le fil est très doux et se plie facilement, ce qui vous permet d’avoir plusieurs essais en vérifiant qu’il est bien ajusté – voir l’étape 8.

 

 

Étape 8: Contrôle final, resouder et réassembler.   Il est très important de vérifier tous les espaces libres avant de souder les nouvelles résistances. Cette vue est visible du haut de la jauge. Les résistances doivent être ajustées comme indiqué sur la photo. Avant de les souder, ajustez-les de sorte que: a) chaque résistance (le bit blanc) ne touche à rien. Ils se réchauffent – en particulier celui à 120 Ohm. b) la jauge peut rentrer dans la grappe. Il y a suffisamment d’espace libre si les résistances sont positionnées comme sur la photo. Les pieds en fil métallique sont doux et il est facile de les ajuster jusqu’à ce que l’ajustement soit parfait. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c’est de maintenir la résistance en place, de retourner la jauge et d’appliquer le flux et de souder à l’endroit où chaque jambe passe à travers le circuit imprimé. Ensuite, coupez les morceaux superflus des jambes qui se tiennent fières de la nouvelle soudure – une paire de ciseaux ordinaire le fait. Ensuite, réassemblez tout et vous avez une jauge de température précise.

 

AVERTISSEMENT:

 

Toutes les clauses de non-responsabilité s’appliquent – ce mod a été testé sur table et sur un 2.4 LTD Surf – mais aucune responsabilité n’est assumée. Les auteurs reconnaissent qu’un modèle similaire pour la jauge Landcruiser a déjà été publié à l’adresse http://forum.ih8mud.com/showthread.php?t=64252. Adressez-vous à un professionnel spécialisé en électronique-électricité  auto pour réaliser cette manipulation . Site original http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/tempgauge.htm

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